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2021年8月8日 剱岳／源次郎尾根

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2021年は8月7日~14日にまで、剱岳／立山周辺に定着しました

まずは剱岳／源次郎尾根に登りました。

まずは前日8月7日に立山／室堂から剣澤小屋に入ります。剣澤小屋は目の前に剱岳がドーンと見えて、モチベーションが上がります。剣澤小屋の食事は本当に美味しい！

アタック日の8月8日は黎明に剣澤小屋を出発。まずは劔沢雪渓を下り、平蔵谷出合まで。ここから登攀開始です。

登り始めてしばらくすると夜が明けてきます。ザイルを繋ぎ、剣澤の谷や長次郎谷を見ながら岩場を縫って登っていきます。

2峰からは25m弱の長い懸垂下降。それを過ぎると頂上に直接突き上げるビクトリーロードを経て、頂上へ。

剣澤小屋に戻り、小屋の前で祝杯。夕焼けがとても綺麗でした。この日の夕食も美味しかったです。

2021年の剱岳定着では、8月9日から季節外れの秋雨前線がやってきて停滞日が多くなってしまいました。それでも、8月8日と8月11日は晴れて源次郎尾根を完登することができ、また、8月9日は別山尾根(一般道)から剱岳の頂上に登りました。

思うように登れませんでしたが、剣澤小屋や雷鳥荘での定着では天空の世界での贅沢な時間を満喫しました(^^)

2021年7月22日~25日 後立山連峰縦走(爺が岳~鹿島槍ヶ岳~五竜岳~唐松岳~白馬鑓ヶ岳~杓子岳~白馬岳)

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梅雨明けとともに、後立山連峰の縦走に行ってきました。

基本的には一般道の縦走ですが、八峰キレットあり、不帰の嶮あり、難所がおおく体力も必要なルートです。

爺が岳から白馬岳まで、壮大な山旅でした。

扇沢の下、柏原新道から入山。途中雪渓も残っていましたが、種池山荘まで上がってくるとコバイケイソウが咲き乱れていました。

まずは爺が岳を目指します。途中、シャクナゲがまだ咲いていました。爺が岳からは劔岳、立山方面の山々もくっきり。

午後になると剱岳方面から雲が出てきます。雷鳥の夫婦に出くわしたと思ったら、冷池山荘についた後にこの時期特有のにわか雨がやってきました。

翌日も午後からのにわか雨を警戒して黎明に出発。劔岳、立山に日が当たった後、東の空からご来光。布引山を越えて鹿島槍へ。北峰からは、いよいよ八峰キレットに入ります。

八峰キレットは断崖のトラバースから始まり、険しく際どいトレールが続きます。慎重に下降し、キレット小屋へ。

五竜岳へも厳しく長い山稜が続きます。再び急登をこなして五竜岳へ。五竜山荘に降りると、この日も直後からにわか雨でした。

3日目も黎明にスタート。なだらかな山稜を下り、陽が登る頃に唐松山荘への険しい登りにかかります。唐松岳からはいよいよ不帰の嶮。不帰Ⅱ峰の北方からザイルを出して慎重に下ります。

不帰の嶮は険しい下降で事故も多いところです。慎重に三点確保を徹底しながら下ります。

不帰の嶮を過ぎると、天狗原への急な登り返し。天狗原へ上がると、別天地のような広大な景色が広がっています。今日は天狗山荘泊。小屋前には雪渓が残っていました。天狗山荘ブランドの日本酒で至福の午後を過ごしました。夕飯も美味しかったです。

最終日も黎明に出発。白馬鑓に上がる途中でご来光。この日は霧が多く、杓子岳まではなんとか雲が切れてましたが、白馬岳に達する頃には霧に包まれてました。クルマユリが見事。

そして大雪渓ルートを下ります。急峻な谷を下り、雪渓が現れてからはアイゼンを装着。そこからは快適にスピードを上げて白馬尻へ。小屋は開設されてませんでした。緩やかになった登山道を下り、猿倉へ下山。長い山旅のゴールです。

壮大な縦走、にわか雨も旨くかわす事ができ、良い夏の思い出となりました。

2021年7月19日 奥穂高岳／ジャンダルム・飛騨尾根

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西穂からジャンダルムを踏破した翌日は、ジャンダルム・飛騨尾根に向かいました。

ジャンダルム・飛騨尾根はジャンダルムの頂上から飛騨側(新穂高側)に延びる尾根で、簡単なクライミングピッチが続くルートです。

通常は残雪期に登られますが、無雪期でも雄大なマルチピッチクライミングが楽しめます。

夜明け前に穂高岳山荘を出ます。奥穂を越えて馬の背に向かう稜線から振り返ると、ちょうど奥穂の向こうから陽が登るところでした。

昨日とは逆方向。馬の背を越えて、ロバの耳を越えてジャンダルムを目指します。

槍ヶ岳の遠景から、ジャンダルムに付く頃にはすっかり陽が登り穂先を照らすようになりました。

ジャンダルムの基部を回り込んで、αルンゼを下ります。悪いガレ沢は浮石だらけなので慎重に。出合まで降り切る前にトラバースして尾根に取り付きます。

尾根に出たらリッジ上を爽快に登っていきます。蒲田川や穴毛谷、笠ヶ岳の稜線をバックに。

絶壁のように見えますが、ホールドもスタンスも豊富で見た目ほど難しくはありません。とにかく爽快な尾根をジャンダルムのピークに向かってクライム・アップしていきます。

最後はジャンダルムのてっぺんに出て終了。下山は天狗のコルまで下り、天狗沢を岳沢まで下ります。天狗沢も上部はガレていて危険なので、慎重に。途中のお花畑ではコバイケイソウが咲いてました。

そして上高地へ下山。この時期は陽も長く、まだ明るいです。岳沢湿原の清流に癒されます。

ジャンダルム・飛騨尾根はクラシックな名ルートで、期待に違わぬ良い景色と爽快なクライミングが楽しめます。難易度も高くなく、マルチピッチ初心者でも十分楽しめます。

2021年7月17~18日 西穂高岳~ジャンダルム~奥穂高岳

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西穂高岳からジャンダルムを越えて、奥穂高岳までハイレベル縦走をしてきました。

以前からこのルートを目標としていた方々と一緒に。

憧れのルート、見事完登でした。

新穂高ロープウェイを使って、初日は西穂高岳山荘まで。のんびりと歩いてもすぐにつきます。途中、森の間から穂高の険しい稜線が見えます。

西穂高岳山荘のテンバからの夕景。明日の完登を祈って。

翌日アタック日は黎明からスタート。まずは独標を目指して。だんだんと夜が明けていきます。

西穂高岳の頂上を越えると、稜線は厳しさを増していきます。浮石も多いので、3点確保を意識して慎重に。

トラバースあり、逆層の岩壁ありと、変化に飛んだ登下降。天気もよく、楽しく登れました。

間ノ岳、天狗の頭を越えて、天狗のコルへ下降していきます。下降は、コル直前が一番難しい。

天狗のコルからは、畳岩の頂稜をひたすら登り、コブ尾根の頭を越えると憧れのジャンダルムへ

ジャンダルムの頂上にはおなじみの天使がいます。奥穂をバックに。

ジャンダルムを越えてもまだまだ険しい岩稜は続きます。ロバの耳は登りよりも下降が険しい。

そして馬の背へ。馬の背を越えると、あとは一般道と変わらないビクトリーロードが奥穂高岳の頂上まで続きます。

無事穂高岳山荘に到着。完登の余韻もあって、御飯が美味しかったです。

西穂からジャンダルムは最近人気のルート。

チェーンは穿たれていますが、危険箇所も多いので、しっかりとした技術と経験が必要です。

2021年7月11日 北八ヶ岳／稲子岳／南壁・左カンテルート

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土日で八ヶ岳の初級バリエーションルートを登る予定でしたが、土曜日は雨で赤岳鉱泉まで。

日曜日はなんとか晴れて予定どおり北八ヶ岳／稲子岳／南壁・左カンテルートに登ってきました。

爽やかな風の中、快適なマルチピッチを堪能しました。

前夜は稲子湯の温泉でゆっくり。早朝に出てまずはみどり池、しらびそ小屋を目指します。北八ヶ岳の森は綺麗ですね。

一般道からそれでバリエーションルートへ。稲子岳／南壁を回り込んで取り付き。1ピッチ目の出だしはフェースから凹角へ続きます。

2ピッチ目の最後はカンテを越えて。3ピッチ目は変化を求めてチムニーへルートを取りました。

梅雨時で雲は多かったけど、風が吹けばすぐに岩壁は乾きました。左カンテの岩壁と北八の森。遠方は秩父方面。

4ピッチ目。高度感はありますが、ホールドもスタンスも豊富なので思い切って登ります。気持ちの良いピッチ。

全4ピッチで終了。稲子岳の稜線はこまくさが沢山咲いてました。

みどり池まで降りてきて稲子岳の岩壁を見上げます。しらびそ小屋にはリスが来ていました。

稲子岳南壁はロケーションも良く、アプローチもさほど悪くなく、マルチピッチ入門として良いルートです。

北八ヶ岳の森に凛とそびえる岩壁でした。

2021年6月27日 那須朝日岳／東南稜

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二日続けて那須朝日岳／東南稜でした。

梅雨時なので梅雨前線が気になりましたが、予想通り、6月中はあまり北上せず、那須岳近辺は晴れ間が広がる天気が2日間続きした。

温泉に泊まって、英気を養いました。

まずは峰の茶屋登山口から、山の神にご挨拶をして、バリエーションルートへ入ります。

東南稜が見えてきました。下部はガレた悪い斜面をザイルを出して登ります。

すぐに稜は開けてきます。那須茶臼岳は今日も立派に聳えてます。岩稜は結構広いので、ルートファインディングが鍵です。

クライミング的には簡単なセクションが続きます。岩登りが楽しいセクション。

リッジはどんどん高度感を増していきます。ひたすら岩を攀じっていき、最後の壁に出ます。

山頂にはこんな碑が。修験道の山の印。

頂上からは一般道を下山します。歩きやすく気持ちの良いトレールを、完登した達成感に浸りながら。

那須の名バリエーションルートの2日間。

温泉も含め、梅雨の合間にばっちり楽しみました！

2021年6月26日 那須朝日岳／東南稜

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那須朝日岳の名バリエーションルート、東南稜に行ってまいりました。

朝日岳は百名山の那須茶臼岳の隣にある美しいピーク。

東南稜はその頂上から綺麗にたなびく稜で、バリエーションルート入門編です。

程よい岩登りや岩壁の下降、リッジの登高が楽しめます。

梅雨の合間、夏本番を感じさせる空ものぞく中、一般登山道をそれて東南稜の取り付きへ。出だしはガレた斜面を慎重に上がっていきます。

悪い斜面をトラバースして岩場に取り付くと、快適な登攀が始まります。変化にとんだリッジをルートファインディングしながら進みます。

振り向くと、百名山の那須茶臼岳。やはり堂々たる山容です。

迫力ある岩稜を登っていきます。実際には手がかりも足場もあるので、見た目より簡単です。

最後のピッチを登ると朝日岳の頂上。この壁も見た目より全然簡単です。下山路では、たくさん花が咲いてました。

下山途上で天気が崩れ始めました。真ん中のリッジが東南稜です。

下山後は温泉で汗を流し、お蕎麦と麓のアイスクリームで〆ました。

梅雨の合間を縫って、結果的に良いコンディションでバリエーションルート入門山行ができました。

2021年6月20日 松木沢~ニゴリ沢遡行

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足尾の松木沢に行ってきました。

本当は松木沢からニゴリ沢に入り、国境平から皇海山を目指す計画でしたが、土曜日が雨のため、一日で松木沢のみの遡下降となりました。

顕著な滝や難所はありませんが、美渓の様相もちらほら。

昔は一般道が通っていたトレースは、何とも味わいがありました。

松木渓谷からスタート。広い河原には当時大集落が形成されていたそうですが、今は跡形もありません。足尾の歴史を感じます。しかし、足尾の町から深い谷を抜けた先に、このような開けた場所があるというのも感動です。

上流に向かって行きます。ガレた斜面をトラバースし、対岸の松木沢ジャンダルムの岩壁を横目に。朽ちた重機もありました。

谷が迫ってきて河原を歩くようになるとウメコバ沢の出合。急峻なゴルジュの入口は登攀意欲をそそります。冬はアイスクライミングもできますね。ここらへんで沢靴に履き替えます。

大きな堰堤が見えてきました。これは右から巻きます。松木川六号ダムだそうで。

堰堤を越えるとさらに谷が狭くなっていきます。いよいよ本格的な沢登り。

ゴルジュ様の通過やトロ場も出てきます。

淵やナメもあり、なかなかの美渓

ひたすら遡行を続け、やがてニゴリ沢出合いへ。昔は一般道が通っていたのですね。ペイントがあります。でも今はほぼ廃道。沢登装備がないと厳しいです。

ニゴリ沢に入ると水量がぐんと落ちます。谷も狭くなり、ゴーロが多くなります。水もやや濁っている感じ。国境平へのモミジ尾根取り付きには気にマーキングがあります。これが目印。本当はここから国境平へ上がる予定でしたが、今回は雨で日程短縮のためここで引き返します。

松木渓谷の広い谷に戻る頃には、またすっかり晴れてました。

歴史ある松木渓谷の松木沢（川）の遡行は、難易度も高くなく、程よく楽しめるものでした。

来年はモミジ尾根~国境平~皇海山を再チャレンジしましょう！

2021年6月11日 丹沢／広沢寺の岩場 クライミング講習会(初級)

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夏の目標ルートの為のクライミング講習会の実施しました。

ロープの結束方法からビレイ技術、懸垂下降まで、基礎的な技術と登攀練習を実施。

しっかりと反復して練習していただきました。

弁天岩で講習会を実施。アプローチが近く、一通りの練習ができる良いゲレンデです。

最も基本的なロープの結束方法であるエイトノット。迷わずできるようになるまで反復練習が重要ですね。

その後は簡単な岩場を繰り返し登ります。このレベルの岩場を登る練習をしておくと、バリエーションルートや高難度の縦走での岩稜の通過が楽になります。

懸垂下降の練習。普通の下降と、オートブロックでバックアップを取り安全性を増した懸垂下降を覚えていただきます。フリクションヒッチはいろいろな場面で使えるので、覚えておくととても便利です。

夏の目標ルートに向けた練習は重要ですね。

クライミングはホールド、スタンスの岩場の感覚を掴むこと。

特にスタンスの「この程度の突起にこのように足をかけても大丈夫なんだ」という細かいスタンスに対する感覚は、ハイステップを避ける観点からも重要です。

ロープワークは本番で迷いなく使える様、繰り返し練習が必要です。

2021年6月6日 谷川岳／一ノ倉沢／烏帽子沢奥壁・南稜

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一ノ倉沢のクラシックルート、烏帽子沢奥壁／南稜を目標としていた方とともに登りました。

一ノ倉の季節は夏前と秋。夏の時期は雪渓が中途半端に残って悪く、テールリッジに取り付くのが困難になります。

5月ＧＷ明けから夏前までの時期は下部雪渓を使えるので、テールリッジまで容易に達する事ができます。

一ノ倉沢出合から雪渓に乗り、テールリッジに取り付いてまずは衝立岩を目指します。

テールリッジを慎重にあがり、中央稜の取り付きから烏帽子沢奥壁でトラバース。慎重にスタートポイントまで進みます。

南稜の一ピッチ目。難易度はさほどでもないですが、チムニーの出だしがかぶり気味で登りにくいです。

2ピッチ目以降は簡単なクライミング。馬の背の前後で数パーティーを抜かせていただき、次の難所の最終ピッチまで。最終ピッチは、最後のホールド・スタンスの取り方がポイントです。

終了点からの下降は、まず隣の5ルンゼを懸垂下降します。その後は、南稜沿いを烏帽子沢奥壁バンドまでひたすら懸垂下降。正確な操作が求められます。

テールリッジに達する頃には疲れも溜まっているので慎重に。その後は雪渓をザクザク下って出合いへ戻ります。

一ノ倉沢は歴史あるクライミングエリア。憧れている方が多い岩壁です。

数回のクライミング講習と本チャン練習１~2回を積んでから登っていただきます。

やはり、アプローチ・デプローチの悪さもあり緊張感があります。

一ノ倉沢出合いまで来ると、ホっとします。

それほどに、緊張感のある岩です。